All'atto pratico magari cambierà poco, ma vuoi mettere la soddisfazione di avere tutto al suo posto?

Poi un po' di sprint in più non fa male, visto che di serie non è che c'è ne sia tanto :D

COMPRO!

ormai sono agli sgoccioli del rimontaggio, non è tutto documentato perchè sono davvero tantissime cose in dettaglio che sarebbe difficile documentare... ma qualcosa lo riporto.

tornando al discorso di ISOLAMENTO DEL CALORE dello scarico.

Mi è arrivata la paratia para calore per il finale di scarico, la mia era marcia.
Che bello poter comprare parti originali a distanza di 30 anni!






Per quanto riguarda l'isolamento del tunnell centrale in prossimità del catalizzatore, oltre alla paratia originale esterna, ho voluto fare qualche esperiemento extra.
Puntando una fiamma viva su una lamiera da 1mm di spessore, misuro circa 450 gradi sulla superficie opposta.
Aggiungendo un prodotto termo isolante (automotive) con fibra di vetro + materiale termo riflettente, la temperatura si abbassa di circa 200 gradi.
Infine ho provato con la fibra ceramica da 1cm di spessore (resiste fino a 1200 gradi), che abbatte quasi 400 gradi.
Certo non sono test di laboratorio, son fatti velocemente e alla buona, ma è giusto per capire in che direzione andare.

Qui breve un video comparativo delle tre soluzioni.

https://youtube.com/shor...r-Ks?si=6LSF4EUW1elaRStO





Alla fine ho optato per la fibra ceramica all'interno dell'abitacolo, direttamente a contatto sul telaio e sotto la yuta naturale che avevo messo nuova.






filtro benzina con relativi tubi e staffe fissati definitamente e rimessa la sua cover originale in plastica.







ho poi completato i serraggi di tutta la meccanica sulle sospensioni anteriori e posteriori, con regolazione di massima degli angoli (camber e convergenza).
andrò comunque a banco appena finita, ma almeno non parto con uno strabismo di venere esagerato






per finire, ho completato il montaggio della linea di scarico.

il catalizzatore è in buone condizioni, le celle integre, giusto un pò di fuliggine che sparirà dopo qualche scannata...



mentre il finale ho preferito sostituirlo con un altro originale.
il mio era privo della staffa centrale di supporto (segata via in passato) e in generale quello che ho preso è messo meglio.

ehhehe non leggi bene il thread mangy!
quegli ammo servono per andare in MTC, ho già pronto un kit coilover completo da montare appena avrò le targhe

Leggere leggo, è la memoria che mi frega.

Losna, VIM

hahahahaha

terminato l'isolamento della linea di scarico.
mancava solo la paratia esterna nel tunnell centrale, purtroppo nuova e originale non si trova e usate in buone condizioni non l'ho trovata.
ho quindi ripiegato sul Ninbus sagomandolo il più possibile com la stock.

@mangy ci possiamo ritenere soddisfatti? un pò di isolamenti extra rispetto la stock li ho messi seguendo i vostri consigli








a questo punto è quasi ora di tentare il primo avvio.... quindi dentro i liquidi necessari.
Motul ATF per circuito idroguida
Motul Gear 300 LS per il differenziale (essendo torsen non è indispensabile che sia LS ma ce l'avevo in casa e l'ho usato)
Motul 8100 X-Cess per il motore
Bardhal MTF 75w90 GL4 per il cambio
Brembo DOT 4 per freni e frizione



l'NA oltre ad avere il classico olio all'interno del cambio per la lubrificazione degli ingranaggi, ne porta altri 100ml circa all'interno della torretta in cui si innesta la leva.
Solitamente si aspira con una siringa e si sostituisce, ma il cambio in realtà ha il suo dado di scolo per svuotarlo.
Nel mio caso l'avevo già svuotato e lavato quando il cambio era a terra, quindi ho solo caricato a livello il necessario priam di rimontare la leva.



una volta caricati tutti gli olii e benzina, è finalmente l'ora del primo avvio!
gne-gne-gne-gneee-gneeee
non parte
il motorino gira, ma non da segni di vita...

inizio a fare 200 controlli, masse, cablaggi, scintille alle candele ecc.. sembra tutto ok.
ci son solo due cose sulle quali nutro dubbi:

- inizio a sospettare che avendo rimosso "qualche" cavo elettrico extra, compreso un antifurto aftermarket, non abbia ripristinato bene tutti i collegamenti e magari non arriva il segnale agli iniettori..
vai tu adesso a ricostruire tutto sto casino!

- il CAS montato al contrario? avevo annotato la cosa in fase di rimontaggio sul motore "se non parte proverò a girarlo" cit.



parto da lui che è il primo indiziato... non vi dico le eresie a smontarlo col motore in auto e ovviamente rimontarlo è ancora peggio.
quindi via il coperchio valvole e tutto il necessario per agevolare l'operazione.
le due linguette sembrano simmetriche, ma misurandole col calibro c'è una differenza di qualche centesimo.
una volta smontato tutto ho la conferma: NON si può montare al rovescio (che serva di notizia ai posteri).
rimonta tutto.

nel frattempo scopro una cosa STREPITOSA!
è presente nel vano motore una scatolina "diagnosi", ma al contrario delle classiche OBD moderne che danno codici a caso, questa è una presa diagnosi "meccanica" che ti consente di testare le cose fondamentali, semplicemente mandando a massa i pin della presa a telaio
in questo modo con un test velocissimo puoi escludere problemi a relè o centralina...
son cose tanto semplici quanto commuoventi! i giappi son sempre dei maestri.



niente... passano le ore ma l'auto non parte, sembra funzionare tutto.
ricontrollo TUTTE le masse, verifico segnali ECU, la pompa della benzina si sente ronzare e anche ponticellando la presa diagnosi lasciandola sempre attiva, il motore non parte.
i tubi sono duri quindi sembra arrivate al rail, ma nonostante i molti tentativi di avvio non sento puzza di benzina incombusta.
concentro quindi le attenzioni sulla linea di alimentazione.

dopo mille tentativi, scollego uno dei due tubi benzina dal rail, giro la chiave, la pompa funziona ma la benzina non arriva
stacco il secondo tubo: esplosione di benzina
inverto i due tubi nel rail, mezzo giro di chiave e parte!
non mi spiego ancora come sia possibile, è una linea con mandata e ritorno con regolatore di pressione nel rail.. misteri!
vabbè pazienza, meglio fosse una cazzata del genere, l'idea di dover aprire di nuovo l'impianto elettrico mi faceva star male.

https://youtube.com/shor...Q5rg?si=oYr99bxSziA7qv-W

bene, ora che finalmente si accende posso passare al circuto di raffreddamento che è ancora vuoto perchè ha bisogno di cure extra a motore acceso.
Ho bypassato il circuito di riscaldamento interno (nuovo) e rimontato provvisoriamente il radiatore vecchio, togliendo il termostato dall'uscita testata...



ho voluto eseguire una pulizia profonda del motore perchè quando ho fatto la distribuzione e smontato la pompa acqua, si vedeva che sul fondo del monoblocco, attorno ai cilindri era pieno di "fanghiglia"..
ho quindi caricato il circuito con acqua e questo prodotto disincrostante e fatto girare per mezz'oretta portandolo in temperatura.
dopo il primo lavaggio, l'avrò riempito, fatto girare e svuotato almeno 7-8 volte! è uscito l'impossibile da li dentro.
ma alla fine di tutti i risciacqui l'acqua usciva pilitissima



a questo punto ho rimontato il termostato (con relativa guarnizione nuova) e montato il radiatore + tappo nuovo con relativa ventola.



per un cazzius di seger mi son dovuto prendere la scatola da 200...



radiatore al suo posto, con un pò di dettagli vari...





e finalmente posso caricare il liquido refrigerante nuovo spurgando il circuito




a completamento del sotto scocca ho poi rimontato la barra di rinforzo sulla anteriore e il telaietto di rinforzo posteriore che collega la culla al telaio.
i filetti come sempre son stati passati col maschio







aggiornamento vano motore con un pò di dettagli...
e anche la barra duomi originale è tornata al suo posto

Modificato dall'utente lunedì 12 maggio 2025 14.29.03(UTC)  | Motivo: Non specificato

nel mentre che arrivano gli ultimi pacchi.... ho proseguito con la sistemazione e il montaggio dell'abitacolo.

è giunta l'ora di prendere in mano il tachimetro, e relativo piccolo aneddoto sulle giapponesi anni 90...

nelle ultime 2-3 decadi dello scorso secolo, le auto sportive per il mecato giapponese, erano auto-limitate a 180km/h e non dovevano superare (sulla carta) i 280 cavalli... è quindi consueto trovare auto sportive di quell'epoca (supra, rx7, skyline ecc..) con fondo scala 180km/h a tachimetro.
La piccola Eunos non fa eccezione anche se probabilmente coincide con la sua top speed reale e non con un limitatore elettronico

Quando le auto venivano importate in UK dal Giappone, per poterle targare, la normativa inglese imponeva che il tachimetro riportasse la doppia scala km/h e mp/h.
la scala non cambia, solo il fondino!



obiettivamente bruttissimo dai.... siamo d'accordo!?!?
non resta che aprirlo e riportarlo agli antichi splendori.



sistema anti-schilometraggio a prova di bomba!



son riuscito a recuperare il fondino originale, per fortuna gli inglesi conservano tutto!





già che c'ero ho verificato il funzionamento delle spie e retro illuminazione varia.
tra le varie cose ho scoperto che il quadro giapponese NON ha la check engine, in compenso ha una spia "heat" collegata ad una termocoppia subito dopo il catalizzatore, e dovrebbe indicare quando ormai sei prossimo alla fusione (cat overheating)



ed eccolo qui tornato al suoi antichi splendori!




sempre restando sulla parte elettrica...
se vi dovesse capitare che i fanali pop-up non si aprono in automatico accendendo le luci (può farlo anche random) e siete costretti a premere il pulsante in plancia... sappiate che probabilmente è colpa di questa unità relè.
Nel corso del tempo, con caldo e vibrazioni può succedere che qualche saldatura sulla scheda si rompa creando il difetto.
Ovviamente si può comprare nuovo, ma è sufficiente ripassare tutti i pin con un saldatore a stagno che torna come nuovo.







ho cambiato anche la cinture di sicurezza, perchè le originali hanno un omologazione diversa dalle europee e non vorrei aver rotture di scatole in MTC.






le NA 1.8 uscivano con una barra di rinforzo montata fra i montanti delle cinture di sicurezza.
sulla mia era presente la versione cromata, che in realtà è anche piuttosto rara e presente solo sulla Barkley e sulla Harvard edition.





grazie al supporto del buon @tHeo del forum mx5italia, ogni tanto facciamo acquisti insieme in giappone...
ed è li che ho recuperato l'originale completa dei suoi tappini (spesso mancanti).
anche le cover viti cinture, diverse fra 1.6 e 1.8 ne ho dovute prendere 6 per tirarne insieme due che andassero bene.
a livello pratico sono ovviamente cazzate di poco conto, ma se si ha il piacere di completarla bene sono necessarie.

piccolo dettaglio del tachimetro...



dovrebbe esserci davvero un limitatore a 180km/h ammesso che ci arrivi

sulle 1.6 bastava togliere la vite posta sul circuito stampato sulla pista indicata, mentre le 1.8 dovrebbero avere l'impostazione del limitatore direttamente in ECU.
se trovo un rettilineo di 100km in discesa ci provo

Ci arriva! Non mi ricordo che conica monti ma con la mia NA 1.6 (in discesa) ho toccato i 194km/h gps. Ben 14km/h sopra il limite.