Ho messo la macchina su piano di riscontro e fa 1mm tra i due angoli opposti.

Per puro sfizio personale ho fatto anche un telaio di riserva, sia mai che torna comodo per prove ...o ricambi. In realtà lo devo finire ma farò tagliare a laser tutte le staffe e staffettine per fare un lavoro più pulito. Inoltre mi serve una dima per i braccetti anteriori ed una per i braccetti posteriori per assicurarmi che le misure tornino e che la simmetria sia rispettata.

A breve recupero il telaio da sabbiatura e verniciatura e inizio il rimontaggio.

Traversa anteriore superiore; giunzione a T tra tubi longitudinali superiori ed inferiori vano motore; attacco superiore posteriore differenziale; attacchi inferiori braccetti posteriori sospensioni.
Andrebbe poi aggiunto qualche tubo che non vedo per aumentare la rigidezza e diminuire sforzi e quindi possibilità di rotture nel vano motore. L’archetto di supporto del piantone andrebbe supportato anche con due tubetti collegati al tunnel albero di trasmissione.
Gli attacchi posteriori dei braccetti anteriori vanno legati trasversalmente con tubi fissi o rimovibili per evitare flessioni e rotture dei tubi longitudinali vano motore.
Alla fine anteriore del tunnel trasmissione va aggiunto un tubo per collegare i due vani gambe. Ci guadagna parecchio la rigidità torsionale.
Ti faccio un paio di foto appena riprendo il telaio verniciato e se hai voglia mi indichi con paint cosa faresti di modifiche così che le integro nel telaio nuovo.

Visto che rifai il telaio trasforma la sospensione posteriore da Macpherson a bracci sovrapposti.
E' un suggerimento per avere maggior rigidità o ci sono altre motivazioni? tu hai bracci sovrapposti? hai delle foto? che ammortizzatori monti?

Aggiungi triangolatura dietro sedili. Si questo lo avevo già previsto

PS: metti traversa di rinforzo alla lamiera di fondo del vano pedaliera, perché può flettere in frenata se pesti con decisione. Anche questo lo avevo già notato, aggiunto piattino da 5mm in corrispondenza delle due forature di fissaggio delle tre pompe già nel telaio originale a riverniciare.

Alcune foto del mio telaio rifatto prese dal profilo Instagram per rapidità, quindi qualcuna risulta tagliata ai bordi, in cui puoi vedere buona parte di quanto descritto:

Ciao, le bec (bike engined Cars ) hanno il motore quasi sempre posizionato a sinistra , come puoi vedere anche dalle foto iniziali di questa discussione, quindi per mantenere una corretta distribuzione dei pesi è preferibile mantenere il pilota sulla destra.
Inoltre, soprattutto per le bec che godono del cambio sequenziale motociclistico, la guida a destra anche su strada non pregiudica la guidabilità e la sicurezza (se mai di sicurezza si può parlare su ste baracche).
Il cambio automobilistico ha solo bisogno di un po' più di pratica per la gestione fluida di un movimento con la mano sinistra che normalmente si fa con la mano destra, ma nulla di preoccupante.

Nelle BEC se il motore è anteriore è per forza montato a sinistra e non “quasi sempre a sinistra”, perché hai il pignone di uscita dal cambio a sinistra e quindi montando il motore in senso longitudinale e sostituendo il pignone con una flangia per accoppiarlo all’albero di trasmissione centrale, non hai alternative.

Vero che il peso di motore più scarico equivale grosso modo a quello del guidatore, quindi 50% per lato e su un’auto leggera da 400-500 kg, fondamentale.

Da aggiungere che il motore è montato arretrato a ridosso della paratia che divide l’abitacolo lato passeggero dal vano motore, per maggior centraggio delle masse e quindi minore momento polare. Dalle mie foto si vede che il vano pedaliera si prolunga all’interno di quello motore, quindi spostando a sinistra la guida, sarebbe necessario spostare in avanti il motore di circa 30 cm per lasciar spazio sia alla pedaliera che alle pompe freno.

Altro vantaggio di tenere la guida a destra sulle BEC è il fatto di stare più lontano dallo scarico che d’estate è parecchio caldo.